Dica caseira para deixar os cabelos fortes e saudáveis

Máscara capilar

Ingredientes- Miolo de uma folha de babosa
- 1 colher (chá) de óleo de gérmen de trigo (ou nozes ou jojoba – à venda em casas de produtos de beleza ou farmácias)
- 1 sache de chá de sua preferencia

Preparo
Bata bem e aplique, fazendo massagens circulares na cabeça.
Deixe por 20 min e retire com água .O último enxágüe faça com um chá de sua preferência, feito previamente.
Recomendo para cabelos claros chá de camomila e para cabelos escuros chá preto ou sálvia.
Esta máscara capilar evita a queda de cabelo e deixa os fios mais brilhantes e macios.
Aplique a cada 20 dias

Conversando sobre tinturas

 

A química depende do tipo de agente utilizado para a coloração. Quanto a durabilidade a cor pode ser gradual, temporária, semipermanente e permanente. Há pigmentos naturais e sintéticos. Entre os naturais, o mais conhecido é a hena, que confere ao fio uma tonalidade vermelho-alaranjada.Os pigmentos sintéticos conferem resultados mais previsíveis. Recomenda-se a realização de teste de contato antes da utilização dos produtos.

Coloração gradativa: obtida por corantes metálicos como sais de chumbo. Visam apenas escurecer o tom natural do cabelo em tons limitados de negro, marrom escuro ou cinza sendo mais procurados por homens principalmente pela rapidez de seu uso (5 minutos). As desvantagens estão no cheiro da reação química (enxofre) e na irreversibilidade do processo. O cabelo tratado também não pode ser tingido com outra técnica, pois irá partir-se.

Coloração temporária: proporcionada por corantes solúveis em água, o que impede a penetração além da cutícula. Em geral, saem na primeira lavagem, exceto se o cabelo foi danificado  por tratamentos químicos anteriores, o que ocasiona um efeito mais prolongado, pois a penetração é mais profunda. A aplicação sobre fios previamente tingidos pode ocasionar uma coloração de tons inesperados e indesejáveis. São disponibilizados em xampus, géis, mousses e sprays.

Coloração semipermanente: obtidas por henas sintéticas que podem causar dermatite de contato. Permanecem no fio por 4 a 6 semanas ou até oito lavagens com xampus. Provocam pouco dano ao fio, porém o efeito no cabelo quimicamente tratado pode ser imprevisível. Podem escurecer os fios em até três tons. Estão disponíveis como loções e mousses. A aplicação é feita nos fios úmidos logo após o xampu e leva cerca de 40 minutos após os quais o produto é enxaguado. Cabelos danificados ou apenas retoques nas raízes necessitam de moléculas de diferentes pesos moleculares para que a cor se mantenha uniforme.

Coloração permanente (oxidação): por meio de soluções alcalinas à base de amônia que penetram através da cutícula. Podem escurecer ou clarear os fios sendo mais eficazes para os fios grisalhos ou brancos. O pigmento é permanente não sendo removido  por lavagens. A raiz deve ser tingida a cada 4 ou 6 semanas. A utilização de uma nova coloração sobre o cabelo já tingido pode danificar os fios. Caso o cabelo seja muito escuro e se queira atingir um tom muito mais claro, é necessário uma despigmentação prévia. O pigmento definitivo é aplicado sobre os fios descoloridos. É recomendado que procedimentos de alisamento ou permanente sejam realizados pelo menos 2 semanas antes da coloração.

A diferença entre a coloração com tintura permanente ou semipermanente (tonalizante) está  na presença de amônia na primeira. Ao contrário do que muitos acreditam, a amônia não é tóxica ao fio.

Conhecendo melhor os seus cabelos

Através dos tempos a moda expandiu-se aos cabelos muito além das vestimentas, gerando uma busca incessante pela aparência diferenciada. Dúvidas sobre a ação dos cosméticos capilares e a saúde dos cabelos são cada vez mais comuns nas clínicas de estética. A maior parte se deve a esclarecimento de quais técnicas e produtos químicos são mais indicados para permitir que os cabelos sofram as alterações desejadas de seu aspecto natural e, ao mesmo tempo, mantenham-se saudáveis e belos.

O ciclo capilar é tradicionalmente reconhecido por três fases: crescimento, regressão e repouso.

Na primeira fase. cuja duração depende de aspectos genéticos, o cabelo cresce ativamente. No couro cabeludo, tem duração de 2 a 6 anos com taxa de crescimento de aproximadamente 0,03 a 0,045 mm por dia, com taxa de crescimento mais acelerada nas mulheres.  85- 90% de todos os cabelos estão nesta fase de crescimento. Há pessoas que podem ter os cabelos bem compridos porque têm esta fase de longa duração. Entretanto, os indivíduos que possuem a fase  curta não conseguem que seus cabelos atinjam um comprimento longo. Apesar de a cultura popular ensinar diversas fórmulas e simpatias para fazer os cabelos ficarem mais longos, o comprimento máximo do cabelo é geneticamente determinado e não sofre influência de suplementação vitamínica ou tratamentos tópicos.

Menos de 1% dos cabelos está na fase de regressão, que pode durar entre 2 e 3 semanas.

No fim do processo de regressão, o folículo entra no seu “estágio de repouso”, que dura 3 meses. 10-15% dos fios de cabelo estão em repouso, refletindo uma queda de 100-120 fios por dia normalmente.

Cabelos são mais maleáveis e elásticos do que as unhas porque têm menor quantidade de pontes  na queratina. A queratina é a principal responsável pela rigidez e força dos fios.

A cor dos cabelos do couro cabeludo é dada por dois tipos melanina. Os cabelos podem ser cinza, loiro, castanho, vermelho e preto, dependendo da quantidade e a taxa de eumelanina (marrom e preta) e feomelanina (amarela e vermelha).

A pigmentação do cabelo ocorre durante a fase de crescimento.

A eletricidade estática preferencialmente afeta cabelos secos,  maus condutores. Pode-se criar um problema estético, pois cada haste se repele dando o aspecto “arrepiado” do cabelo. Este problema pode ser contornado, penteando o cabelo sob condições de baixa temperatura ou aumentando a umidade capilar.

Cabelos caucasianos, asiáticos e afro têm a mesma composição química, porém com algumas diferenças estruturais que conferem as suas características visuais tão peculiares a cada tipo. Os cabelos afro oferecem menor resistência à quebra quando penteados. O fio é achatado em forma de fita, com crescimento paralelo ao couro cabeludo. Por tudo isso, é um cabelo mais difícil de desembaraçar e pentear. Os cabelos asiáticos são os mais lisos e mantêm um diâmetro invariável ao longo da haste. Têm a maior resistência à quebra quando penteados. Os fios  crescem perpendicularmente ao couro cabeludo, sendo desembaraçados com maior facilidade. Os fios de cabelo caucasianos são intermediários em relação às características dos outros dois.